每逢春节胖三季，假期过得很快，体重降得很慢。
吃了好几顿大鱼大肉，现在大家肚子里的油水少一点了没？
说起美食，最受吃货关注的纪录片《舌尖上的中国》第三季时隔四年于大年初四回归。
这个系列前两季的口碑都不错，无数道大大小小的中华料理点燃着国人心中的热情。
舌尖上的XX也因此一度成为了流行词缀。
然而第三季从首播当天的8分多，跌至4.7的低分。
叔和身边的朋友看完都表示，这一季非但没那么诱人，还变了味。
第二、三季除了解说仍是李立宏，制作团队早已不是第一季的人马，曾经的执行总导演任长箴也离开了央视。
其实《舌尖》第二季就开始从美食趋向政治，灌输意识形态，煽情起来不输《感动中国》，但人情味倒还受用。
第三季实在是漏洞百出，做足表面功夫，也无法蒙混过关。
所犯的错误花样倍出，常识、物理、生物和历史典故相关的问题应有尽有。
第一集《器》，重点放在了器皿上，吃的讲得很少。
烹饪确实缺不了用具，研究博大精深的美食背后美器的重要性，寻其根本的价值观念无可厚非。
可是美食和美器不能本末倒置，毕竟民以食为天。如果以菜品为主，再串联起对刀灶釜的介绍，可能会好一些。
为了宣扬传统手艺，一直在强调古法的特有优点和匠人精神。
甚至不顾实际的进行夸大，比如制造章丘铁锅过程中的十八遍火候，三万六千次锤打都是表示数量大的虚词，其中却被反复当做实词。
鲁菜大师拿着铁锅娴熟翻炒，清水炒鸡蛋和九转大肠两个菜就证明了它不粘锅的特性。
不仅瞬间有了一种电视购物的既视感，节目播出之后章丘铁锅的销量增长6000倍，订单也排到了2年后。
是否给老手艺制品打广告，这个不是叔想追究的。
关键是片中讲什么都讲得太浅，它突出了手艺人生存的困难，真正的文化历史却交代得少之又少。
走马观花地带观众把锅、刀、灶、案、笼、坛看一遍，结果哪种都没讲透，过渡更是生硬。
临近结尾举的和陶瓷器皿有关的例子也缺乏说服力，明显在向《国宝档案》的风格跑偏。
天花乱坠地扯出一堆似有若无的大学问，餐具要呼应餐厅，也要衬托食物。
吃饭可以有仪式感，不过一碗香喷喷的红烧肉端上来，叔真的不会在意盛它的是不是红陶流釉方斗。
老段大老远把豆参带到德国做成美味的鸡汤，你告诉我汤只是为了点缀瓷碗上的马头墙？
即便你用纸杯盛，汤还是有家乡的味道。若装的是白水，用出土文物来盛也尝不出感情。
既然是“舌尖上的中国”，那就注定了味蕾的感受才是首要的表达。
如此喧宾夺主，主创自己恐怕都会心虚吧。
要是以上都算小毛病，下面的这一点就违背了纪录片的基本原则——真实。
在陕州拍摄“起灶”时，大厨薛辉明应摄制组的要求，不舍地拆了陪伴了自己家人5年的穿山灶。
挨过了连日的大雨，他在露天一点点重新砌造了一个穿山灶，建完还要顾及雨水浇淋的问题。
之后的大操大办婚宴，十碗席也统统是在薛辉明自己家摆拍出来的。
纪录片是可以艺术加工，美名其曰是牺牲小我地宣传地坑院文化，叔觉得这样的做法过于刻意地追求效果，不值得提倡。
剧组还请来了中国川菜的领军人物兰明路，就连他也没免得了忍痛割爱的命运。
要拍腌制泡菜的手部动作，摄像机得进到大坛之内。
但坛口太小，切了好几口兰大师收集坛子才拍摄完成。
形容坛子密封性好的时候，他说“水全都吸干了”表述得也不够严谨。
兰大师由于工作原因，陪伴家人的时间很少。常年给客人做菜，却没怎么为家人做顿年夜饭，这是他的一大遗憾。
抒发感慨的有多种多样，然而兰明路道出了像是从小学作文里摘抄出来的一句话。
有网友一针见血地指出短板，往主题上靠得好累，文案的脑细胞都不够发挥了。
除此之外，这一季还存在夹带私货的现象。
第二集《香》中，愣是把钵钵鸡叫成麻辣烫，这两者大多数人都能区分得开，如此混淆是在太不应该。
而剧组造访“八婆串串”的店是出于商业的考量。
陕西著名的小吃水盆羊肉，片中推荐的是回民的“老白家”，从头至尾冠以清真，闭口不提它源于汉族。
据西安的当地人透露，入选了陕西省第5批非物质文化遗产名录的澄城水盆羊肉才是公认的正宗。
这不禁令人质疑，《舌尖3》到底掺了多少水分？
更可笑的是第四集《养》，以保健之名给人传输了许多错误的知识不说，还抹黑了中医。
不知道这集有没有微商赞助拍摄，假如有的话，叔一点都不意外。
里面出现的“中药口红”被扒出涉嫌造假，调配所用的瓶瓶罐罐和电子秤在淘宝上也能找到一模一样的同款，原材料都来自淘宝的三无店。
CCTV的纪录片都敢这么粗制滥造，难道我们以后看个电视还要将信将疑，求同存异？
最高大上的一集肯定是第三集《宴》，此集提及的文会宴令叔“大开眼界”。
文会宴是啥？差不多就是古代文人墨客的轰趴，品珍馐，饮美酒，畅聊诗词歌赋与人生哲学。
苏州国画院高级画师叶放讲起了名著中的菜肴，例如《红楼梦》中刘姥姥进大观园吃到的茄鲞。
叶放老师一边声称茄鲞那种要用十只鸡配着烧的做法暗讽大观园的奢靡，不能照搬文字。
一边又用苏州民间的八宝酱烹饪茄子，称其为茄鲞。
配料做法都截然不同，再引用名著里的菜名，这就不合理了。
照这个逻辑的话，那叔在家把茄子切成块，随便红烧一下，叔也完全可以自封其为改良版的茄鲞。
给鲈鱼菜挑鱼也是吐槽颇多，煞有介事的跑去太湖找野生花鲈，还贴了一下西晋文学家张翰的“莼鲈之思”的典故。
但莼鲈之思的鲈，一是松江之鲈，二是它也不产自太湖。
野生的没找到，画面转向养殖花鲈，尽管镜头一闪而过，还是有眼尖的观众看出了不对。
这分明是原产于美国的大口黑鲈，和花鲈分明是两个物种，肉质也相差甚远。
用这种外来鱼加以西式的烹调方式做出来的菜，还强行与《齐民要术》中记录的“金齑玉鲙”同名。
说好听了叫附庸风雅，说难听了就是装逼成性。
《舌尖上的中国》诞生之初，我们还能看到人与自然在食物链中的和谐共生，底层人民的朴实劳作以及对田园牧歌的适度憧憬。
昔日那些镜头下的美食令人垂涎欲滴，如今美与食皆不复从前。
此情此景，食之无味，弃之也不可惜。
