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做暖通的是贫困户：家用中央空调&空调系统什么情况下需要付费咨询以及能解决什么问题？
其实对于中央空调，老生常谈的3分设备7分安装。但本户认为，这在两联供的系统上，确实是。对于氟系统中央空调来说，设备部分是成品，电控算法也是成品。本户认为是5分设备5分安装，那么安装中央空调，要注意什么。本户浅薄的分享一下吧
这点的目的是防止后期设备进场时的设备型号和辅材不一致。设备型号建议写全，因为绝大部分品牌的内机分为了多个系列，而区分系列往往就是型号最后几个字母
比如三菱重工海尔的直流无刷电机内机尾缀是有-D代表直流无刷电机，尾缀为-A的代表的是交流电机，这其中一方面有设备部分的差价（直流无刷电机内机价格高于交流电机）一方面是体验感（舒适性，静音性）直流无刷电机内机会好一些。
进场当日本户一般是邀请业主能到现场验收设备是最好的，如果无法到场也会第一时间把现场到场的设备型号和条码拍给客户查验，有条码就代表着有质保，没条码那大概率是无码机（异地串货）那是没当地厂家官方质保的
氟系统中央空调，最主要的材料是：铜管，保温，电源线，信号线，UPVC排水管，PVC穿线套管，丝杆，减震垫圈，出风口软接设置。
（1）内机防尘处理：由于在整个施工期间，中央空调一般是在水电改造时到木工吊顶期间安装，后续会经历各式各样产尘工序，所以内机会附着大量的灰尘，第一步，先将回风口和出风口密闭，回风口一般本户使用双面加厚铝箔，出风口用纳米帆布或者超级超级帆布
出风口用用纳米帆布或者超级帆布的根本原因是耐久，比双面铝箔用在出风软接上耐久太多。不会皲裂开裂（即使是双面加厚的铝箔也会用3-4年后开裂）
（2）内机位置标记固定以及减震垫和双螺母固定
（3）铜管加工
这个是老生常谈的问题，铜管如何弯管？本户建议一切工序按规范，铜管弯管时建议用弯管器加工，虽然徒手捏铜管速度太快可以节约工时成本，但毕竟这个完全凭手感，而铜管在弯管时，是不能因为弯管时导致内壁折弯缩小直径导致冷媒流动时压力不均，这是要出大问题的。
铜管焊接时，请现场检查是否有氮气瓶，简单说，充氮焊接主要是避免铜管内壁焊接时氧化的问题
铜管焊接后一定要有吹渣的工序，虽然压缩机进液的位置装了过滤器，但这步是不能省略的
（4）保温的检查
保温管在外壁上写明了管径，厚度，防火等级的，对于处于高温高湿地区的用户来说，建议选择成本更高的壁厚为18-20mm厚度的保温，任何品牌再牛逼的保温管，都会随着时间的推移，橡塑保温会被氧化，氧化后孔隙变大，轻则影响制冷管道的冷量有一些影响，重则铜管外壁的冷凝水滴至吊顶的石膏板上，泡烂你的吊顶。
但本户在全国各地发现，一些北方地区是用的15mm的保温棉也是完全没问题的，本户提出用18-20mm的前提是你所处的地区夏季是高温高湿，室内外温差大的情况。
（5）分歧管
东芝，美的用的是U型分歧管（不建议这两个品牌用Y型和T型，那是要出大问题的）
其余的品牌均为Y型分歧管，三菱电机的菱睿可以配T型分歧管
市面上Y型分歧管的用的很多的且有一定的质量追求的一般是大金和恒森生产的
（6）电源线
有电辅热的内机用4平方的电源线（火零地），建议内机单独走一路空开不要去和外机串联。即成品是外机一个空开，内机一个空开。要开时两个空开一起启动，因为电辅热的空调如果你是多台内机在极寒天一起开启，瞬时电流非常大。
没有电辅热的内机用2.5平方的电源线（火零地）
电源线就买当地的一线品牌就好
同样线管和UPVC管买当地的一线品牌就好
（7）铜管保压试验
铜管焊接完毕，吹渣后，待内外机，管道全部安装完毕后上压力表进行铜管保压试验，这一步很关键，因为是打的高于运行压力的压力进去，如果铜管有漏点马上能发现，如果保压48小时以上压力没有掉为0，那么管道就没问题，后期如果有漏氟的问题，那就是在内机和外机的喇叭口上。
（8）冷凝水排水试验
本户一直强调过，能正常排水就不要去加泵，提升泵的核心不是核心技术，而是去解决安装应用场景的产物，当你家吊顶结构复杂，排水点位过远，你才可能考虑加提升泵，但凡能坡度排水都建议你坡度排水。所以在管道安装完毕后，必须运行隐蔽工程验收测试，排水试验相当重要，不管是有泵还是无泵的机器都应做冷凝水排水试验
（9）抽真空
只要你家是全直流变频，直流变频中央空调。外机必须抽真空
这里的要点是抽真空时间，这里和真空泵的排量有直接关系，如果你搞不清楚是1L的小空调的泵（分体挂机）还是3-5L中央空调用的大泵，你都一律抽15分钟以上吧。毕竟管道里面的水蒸气也需要蒸腾
